До начала строительных работ необходимо точно определить место застройки, предусмотренное планом, и установить на площадке очертание постройки в натуре. К этому приступают лишь после подробного изучения во всех деталях типового проекта и окончания привязки его на местности. Данные об ориентации жилых домов по странам света дают учреждение или организация, выдавшие проект дома.
Положение дома на местности проще всего установить методом створов (провешиванием линии) или промерами от расположенных вблизи построек, дорог, границ участка, принимая их за основу разбивки. До начала планировки плана дома необходимо предварительно выровнять площадку, удалить с поверхности растительный грунт на глубину 20 см.
При выравнивании участка нужно сделать уклоны поверхности земли от строительной площадки, чтобы предупредить стекание туда дождевых и талых вод. Если площадка расположена на косогоре, то с нагорной стороны нужно прорыть небольшую канаву для отвода воды.
Разбивка ведется в двух плоскостях: горизонтальной и вертикальной. При горизонтальной разбивке определяют и закрепляют на местности положения осей постройки, длину и ширину ее фундамента и стен, ширину оконных и дверных проемов. При вертикальной — глубину фундаментных рвов, высоту фундаментов, цоколя и стен, уровень полов и расположение балок перекрытий, высоту оконных и дверных проемов.
Разбивка здания на местности производится по генплану, плану здания и плану фундаментов. На них обозначаются размеры фундамента, положение осей здания и так называемая красная линия, к которой производится привязка здания на местности. От застройщиков требуется перенести в натуру красную линию и контуры фундаментов здания. Может быть и так, что это уже сделано геодезистами. Если нет возможности воспользоваться геодезическими инструментами— теодолитами, нивелирами,— пользуются простейшими способами привязки фундаментов к месту без применения указанных инструментов.
Пример. Требуется привязать к месту здание. В соответствии с проектом красная линия задана двумя точками А и Б будущей автодороги, от бровки которой здание должно отстоять на 50 м (рис. 1). Точка А является началом новой дороги, а точка Б — границей участка, на котором размещается здание. Красную линию необходимо правильно перенести с разбивочного чертежа на местность. Для этого требуются вешки, деревянные колышки и мерная лента.
Вешку можно изготовить из палки длиной 2 м и толщиной 2,5 см. Палка должна быть гладко острогана и окрашена полосами длиной по 20 см в два цвета: белый и красный или белый и черный. Такая окраска вешки делается для того, чтобы ее различать на далеком расстоянии. Нижний конец вешки оковывается острым железным наконечником из старой железной трубы. Это делается для удобства установки вешки на земле. Таких вешек должно быть заготовлено не меньше трех.
Вертикальная плоскость, проходящая через точки А и Б (рис. 2) называется створом линии. Чтобы провесить линию, надо установить в ее створе несколько вешек в зависимости от длины линии. Провешивание линии по двум заданным конечным точкам производят следующим образом (рис. 3).
Рабочий с вешками устанавливает в точках А и Б вешки, отступает за вешку А на 2-3 шага, смотрит через нее на вешку Б, закрывая вешкой А вешку Б. В это время его помощник берет вешку В и устанавливает ее на некотором расстоянии от вешки А, по возможности на прямой А-Б. Давая указания своему помощнику перемещать вешку В вправо или влево, рабочий добивается того, что перестает видеть вешки В и Б. Это будет тогда, когда вешка В окажется в створе линии А-Б. После того как будет выставлена вешка В, такой же прием установки применяют для вешки Г и последующих вешек. Когда закончат установку вешек, их места закрепляют деревянными колышками, а сами вешки снимают. Колышки делают из жердей толщиной 2,5 см. Они имеют длину 25 см и заглубляются в землю на 15 см.
Провешенная линия измеряется стальной мерной лентой, деревянной рейкой или прочной веревкой с нанесенными метками. Длина ленты 20 м, ширина 2-3 см и толщина 2 мм. На концах ленты имеются ручки. Обязательной принадлежностью мерной ленты является комплект металлических шпилек (10 шт.) и двух колец, на которые нанизываются шпильки. Длина шпилек 40 см.
Линию можно измерить также шагами, установив средний размер шага. Для этого требуется отмерить расстояние в 100 м и пройти его. Если, например, количество шагов будет равно 120, то длина шага составит 100 : 120 = 0,83 м.
Провесив красную линию, приступают к привязке здания путем разбивки в натуре его фундаментов. Для этого требуется приобрести угломерный прибор, называемый эккером, которым измеряются прямые углы. Эккер упрощенной конструкции может быть изготовлен непосредственно на площадке. Для этого берут две небольшие ровные деревянные дощечки (планки) О1, и 02 и соединяют их крестообразно (сбивают гвоздями) так, чтобы между ними образовался прямой угол (рис. 12 а, б). В планки О1, и 02 вертикально забивают четыре гвоздя (1, 2, 3, 4), которые необходимы для того, чтобы по ним направлять на рассматриваемый предмет взгляд наблюдателя.
Наблюдатель смотрит в створ двух гвоздей (забитых в одну планку по ее концам) и на рассматриваемый предмет. Гвозди должны быть забиты строго под прямым углом к кресту. В месте пересечения планок просверливают отверстие и насаживают на кол К, который имеет коническую отточку на нижнем конце для лучшего упора в землю. При насадке на кол необходимо проверить горизонтальность положения эккера. Так как установка кола в твердых грунтах при сухой и песчаной почве затруднительна, его лучше заменить треногой.
Выполненный таким образом эккер дает возможность определить прямой угол между линиями А-Б и В-В1 Для этого в заданной точке П на линии А-Б устанавливают эккер, следя за тем, чтобы его крест был в горизонтальном положении (это можно проверить уровнем). Затем гвозди одной планки эккера направляют по линии вешек, установленных в точках А и Б, и добиваются совмещения их с осью вешки. Затем вешку В перемещают до ее совпадения со второй парой гвоздей (3 и 4). Тогда линии А-Б и B-B1 будут под прямым углом.
В случае если точка В задана и надо найти основание перпендикуляра или точку П, находящуюся на линии А-Б, совмещение пары гвоздей (3 и 4) с вешкой В получается путем постепенного перемещения эккера по линии А-Б.
Далее приступают к разбивке фундаментов здания на местности. Точка 1 может быть получена промером линии А-1 и 1-2 после установления эккером направления линии А-2. Длина линии 1-2 берется из разбивочного чертежа. Зная положение точки 1, можно определить положение точек всего ряда: 1, 6 и других в створе (в ряду), поскольку линия этого ряда параллельна линии А-Б. Положение точки 3 и других в створе определяется так же, как и положение точки 2. Промежуточные точки 4, 5 определяются промерами.
Когда установлены линии внешнего контура фундаментов здания, внутри разбитого контура откладывают толщину фундаментов. Затем по контуру здания с некоторым отступом от него (около 1 м) устанавливают столбики, располагая их против граней фундаментов и обрезов стен. На верхние концы столбиков нашивают гвоздями небольшие обрезки досок по ватерпасу, в ребра которых вбивают два гвоздя против соответствующих граней фундамента и линии обреза и по ним натягивают проволоку. Это сооружение называется упрощенной обноской, его применяют при строительстве небольших зданий.
Когда строится здание значительных размеров, применяют столбы обноски толщиной 15 см и длиной от 1 до 1,5 м. Их закапывают в землю на глубину 0,4-0,6 м. Расстояние между столбами определяют исходя из длины досок — чтобы стыки досок приходились на столбах. Доски для обноски берут обрезные толщиной 5 см. Их пришивают к столбам с наружной стороны гвоздями на одинаковой высоте от какого-либо условного уровня, например пола нижнего этажа, привязанного геодезистами при помощи нивелира к геодезическому знаку, на котором отмечена его высота над нулевым уровнем.
Обноску пришивают на такой высоте, чтобы ее доски не мешали движению возле здания. На обноску переносят основные оси здания. Для этого натягивают жженую проволоку приблизительно над осями стен. На проволоку в центре угла будущего здания вешают висок (отвес). Передвигая проволоку по доске в точки О, и 02, а висок по проволоке, находят положение виска 03, — точно над центром угла или углового столба. После этого проволоку закрепляют на доске обноски гвоздем.
Затем при помощи виска сносят характерные точки и направления осей на грунт (забивая колышки), на кладку и т. д. Для прочности проволоку рекомендуется укреплять по осям коротких стен к верхней кромке доски, а по осям длинных стен — к нижней кромке.
Необходимые инструменты и материалы: десяти- или двадцатиметровая стальная рулетка, деревянный угольник, шпагат или тонкая стальная проволока, деревянные колышки. Угольник делается на месте из досок, соединяемых на гвоздях. Размеры сторон угольника (150, 120 и 90 см) должны быть отмерены как можно точнее.
На чертеже обычно указываются расстояния от границ участка до стен здания. Отмеряя эти расстояния рулеткой, на углах будущего дома забивают колышки, натягивают на них шпагат и таким образом получают обозначения передней стены здания. Затем натягивают шпагат по направлению боковых стен, направляя его при помощи угольника, и отмеряют рулеткой необходимые расстояния А-Г и Б-В (размеры берут с чертежа дома). Забив колышки в точках В и Г, получают на земле положение всех четырех углов дома (рис. 15).
При пользовании угольником возможны ошибки. Поэтому, забив колышки в точках В и Г, делают проверку: измеряют расстояние В-Г, которое должно быть равно расстоянию А-Б, и диагонали А-Г и Б-В, которые также должны быть равны между собой. Разница в размерах не должна превышать 3 см. Далее по всем четырем колышкам натягивают шпагат. На поверхности земли получается изображение наружных поверхностей стен будущего дома. Эти линии называются основными.
Строительство здания начинают с рытья рвов под фундамент (если фундамент ленточный) или ям (если фундамент столбчатый).
Прежде чем закрепить основные линии дома, устраивают обноску. Ставится она на прочных столбиках, закапываемых в землю на расстоянии около 2 м от стен здания, или на прочно вбитых в землю кольях (попарно) с оставленными над землей метровыми концами. К ним прибивают обрезки теса (рис. 4). Обноски делают у всех четырех углов стен, в местах продольных и поперечных капитальных стен. Нарушать положение обноски при строительстве нельзя.
Она должна быть сделана прочно и точно на своем месте. Каждая основная линия закрепляется на обноске гвоздями в двух точках. Около каждого гвоздя делается надпись — номер или буква, которыми основные линии обозначены на чертеже. На обноске кроме основных линий отмеряют и закрепляют гвоздями ширину фундамента, цоколя (так называется нижняя часть стен) и самих стен.
На поверхность земли переносятся также прямые углы стен постройки. Из теса делают угольник, у которого две наружные кромки строгаются под фуганок.
Чтобы получить прямой угол, на кромке одной тесины отмеряют три части (по 20-30 см), а на другой — четыре. Соединяя крайние точки, получают линию, равную пяти частям. Угол, полученный при этом между двумя кромками тесин, прямой. Угольник кладут на три небольших колышка вбитых в месте пересечения линий предполагаемых наружных сторон стен постройки. По внешним кромкам тесин туго натягивают две причалки (шнур) до противоположных причалок и делают на обноске две зарубки.
Перед рытьем траншей при помощи виска на грунт с обноски сносят характерные для траншеи точки и отмечают их колышками. По колышкам натягивают бечеву и по ней по обеим кромкам траншеи проводят лопатой борозды.
На столбах обноски делают отметки высоты отдельных частей здания. Так можно показать отметку высоты фундамента, полов, подоконников, карниза. Все эти высоты откладывают от отметки геодезического знака.
Все необходимые для устройства фундаментов материалы заранее должны быть завезены на участок. К кладке фундаментов приступают сразу же, как только вырыты траншеи. Работы по устройству траншеи под фундамент следует вести аккуратно, чтобы не обвалить края. Расширение траншей против заданных размеров нежелательно, так как это приведет к неэкономной затрате лишних материалов при кладке фундаментов.
Рекомендуется тщательно защищать вырытые для фундамента траншеи от попадания в них воды, а устройство фундаментов осуществлять в минимальные сроки после отрывки траншей. Все промежутки между траншеей и фундаментом необходимо тщательно заделывать, после чего по всему наружному периметру здания устроить надежную отмостку. Отмостка углубляется ниже поверхности земли на 10-20 см. Высота отмостки у стены на 15 см выше уровня земли. Ширина ее в обычных условиях— 70-100 см. Отмостку можно сделать из мятой жирной глины и покрыть ее сверху камнем, щебнем или дерном.
Особое значение приобретают мероприятия по защите оснований от возможного замачивания в лессовых грунтах, резко теряющих при этом устойчивость всей структуры.
Лесс и лессовидные суглинки — мягкие, мучнистые на ощупь, светло-желтого, желтого, иногда желто-бурого и реже — серовато-желтого цвета. Лесс легко можно отличить от глины благодаря наличию характерных пор (тонких, но видимых невооружейным глазом более или менее вертикальных канальцев), быстрому размоканию его в воде, без предварительного набухания, а также способности обламываться вертикальными стенками.
В таких условиях рекомендуется отмостку увязать с общей планировкой участка, чтобы воду по уклону можно было легко отвести от дома на значительное расстояние или направить ее в уличный кювет. Если вода, скатываясь с отмостки, задерживается около здания и просачивается в грунт, то польза от такой отмостки невелика. Отмостку в лессовых грунтах можно устраивать из лессо-бетона, перекапывая лесс на глубину 25-30 см и добавляя к нему щебень, с увлажнением и с послойной укаткой. Наилучшее соотношение лесса и щебня колеблется от 1:0,7 до 1:0,75. Сверху от-мостка покрывается, как и при обычных грунтах, булыжником, дерном или асфальтируется.
