Планировка небольшого по площади садового участка должна быть экономичной и учитывать особенности участка, его площадь, форму, рельеф, направление господствующих ветров, ориентацию относительно сторон света, наличие растительности, воды и т.д.
Сад и огород должны располагаться в южной или юго-восточной части участка. По периметру участка на расстоянии 1 м от границ можно высадить ягодные кустарники. С одной стороны участка, отступая на 3 м от кустарников, можно разместить ряд или два яблонь. Таким образом, эти высокие и раскидистые деревья будут находиться на расстоянии 4 м от границы соседнего участка. В ряду их тоже высаживают через 4 м.
Косточковые деревья (вишни, сливы, черешни) можно высаживать на расстоянии 3 м от границы участка и друг от друга. Свободное пространство отводится под выращивание клубники, овощных культур, картофеля. При этом следует учитывать особенности соседства растений. Например, благоприятно соседство огурцов с горохом и капустой, но неблагоприятно с картофелем. Капуста белокочанная «признает» укроп, лук, салат, сельдерей, картофель, но «недолюбливает» помидоры и фасоль столовую. Морковь хорошо соседствует с помидорами и горохом. Картофель уживается с фасолью, капустой, хреном и луком, но «не терпит» помидоров и огурцов.
При выборе площадки для строительства дома, кроме местных условий следует учитывать и характер застройки соседних участков. Дом ставят с отступом от дороги не менее чем на 3 м. Расстояние между соседними домами должно быть не менее 12 м. Если два дома сблокированы в пару, то расстояние между каждой парой должно быть не менее 15 м. Дом располагают, как правило, фасадом к основной дороге и параллельно ей.
Зону отдыха формируют возле дома, продолжая террасу. Она может быть приспособлена для различных занятий. Для малы шей здесь можно повесить качели, устроить песочницу, а для детей постарше организовать спортивную площадку — турник, стенку и т. д. Здесь может быть устроен и небольшой водоем. Это украсит приусадебный участок и создаст благоприятные микроклиматические условия, особенно в знойное время года. Своеобразным водоемом может служить даже обычная деревянная кадка, вкопанная в землю у дома или на газоне в саду. В ней можно выращивать кувшинки или собирать дождевую воду для поливки.
Форма и размеры водоема в значительной мере зависят от площади участка, характера местности, наличия близких источников воды, а при их отсутствии можно прибегнуть к сбору дождевой воды.
Прежде чем приступить к сооружению водоема, необходимо выбрать для него место, где бы он максимально функционировал как декоративно-художественный элемент или как бассейн для детей. На ровной территории украшением участка станет глад кая поверхность воды, которая заметно выиграет от близко растущего декоративного кустарника, склоненного дерева, вымо щенной бутом или щебнем площадки. Окантовку берега не следует возводить слишком высокой, тогда контур водной глади будет следовать линии стенки котлована. Декоративные качества водоемов можно подчеркнуть подбором различного материала для отделки дна и стенок, а также разведением живописной водяной растительности.
Площадь водоема может колебаться от 0,5 до 4 м2 и более, глубина — 300—600 мм. На выбранном участке снимают слой растительной почвы в соответствии с формой бассейна. Затем в грунте делают углубление, напоминающее чашу или любой другой формы, причем к требуемой глубине прибавляют толщину дна — 200—300 мм. Обмазывают его глиной или обычным бетонным раствором с добавлением жидкого стекла, повышающим водонепроницаемость. В слой глины или бетона укладывают дренажные трубы.
Глину кладут полувлажной и предварительно обработанной (просеянной), хорошо уплотняют ее. Бетонную смесь перемешивают в полувлажном состоянии и укладывают также в два слоя. Если площадь водоема превышает 3—4 м2, в бетон следует поместить проволочную сетку или несколько стальных стержней в двух направлениях. На дно из глины толщиной 200—300 мм помещают слой гравия 100 мм, который слегка вдавливают в свежеуложенную глину. Сверху насыпают песок (100 мм), чтобы предотвратить появление в воде глиняной мути. Поверхность дна из бетона также засыпают гравием, слегка вдавливая его в бетон; затем дно и стены можно отделать различной плиткой или природным камнем.
Наполнение водой производится по водопроводным трубам или по водотокам от водостоков дождевой воды. В любом случае желательно, чтобы вода в водоеме менялась как можно чаще и была проточной. При расположении водоема на повышенном рельефе можно решить это водосливом через плотину. Для стока воды используют трубы из твердого пластика, выпускное отверстие помещают в самом глубоком месте. При бетонировании следует сделать так, чтобы ровная часть дна умеренно понижалась по направлению к выпускному отверстию Около самой высокой стенки водоема устанавливают переливную трубу. Ее назначение сводится к тому, чтобы отводить избыточную воду и удалять грязь с поверхности.
Там, где нет природного водотока или водопровода, воду можно доливать ведрами и время от времени спускать ее. На зиму воду из бассейна следует спустить, а выпускное отверстие оставить открытым.
Чтобы дно и стены бассейна не потрескались от сильных морозов, его засыпают сухими листьями или торфом. С наступлением весны их убирают, а выпускное отверстие тщательно очищают.
Небольшое пространство зоны отдыха не следует загромож дать малыми формами. Надо стремиться к простому и естественному их оформлению, бережно относиться к рельефу и природным элементам, если они оказались на участке: камням, растениям. Хорошо, если на зеленом газоне будет расти одно-два небольших дерева, под сенью которых удобно разместить садовую мебель.
Одно из основных требований к расположению дома на участке — удобная взаимосвязь его со всеми зонами и в первую очередь с хозяйственной зоной, которую составляют хозяйственный двор, теплица, сарай, погреб, летний душ, туалет. Они должны находиться в противоположной от проезжей дороги стороне. Их можно строить отдельно стоящими, блокировать между собой или с хозяйственными строениями соседнего участка. Для разведения птиц или кроликов во дворе следует предусмотреть выгульную площадку, обязательно огородив ее. Здесь же, у сарая, следует отвести площадку для строительных материалов. Другую площадку (15—20 м2) надо предусмотреть со стороны проезжей части — для привозных удобрений, торфа, песка, дров, для стоянки машины.
Территорию участка необходимо распределить так, чтобы отдельные зоны функционально дополняли жилище. Например, открытая терраса может стать продолжением общей комнаты (столовой) в летнее время. Вокруг террасы можно устроить газон, который свяжет ее с садом. Уровень пола террасы должен быть поднят над землей на 200—300 мм с уклоном к наружному краю (3—5° или 30—50 мм на 1 м длины), чтобы вода стекала естественным путем.
Терраса площадью 9—12 м2 позволяет оборудовать на ней уголок для отдыха и столовую. Ее можно закрыть невысокой декоративной стенкой, которая защитит от неблагоприятных атмосферных условий и создаст более интимную обстановку. В жаркие летние дни террасу укроют от солнечных лучей вьющиеся растения.
Неотъемлемой частью всех мелких навесных конструкций является вертикальное озеленение, благодаря которому достигается гармоничное единство сооружения с окружающей природной средой. Перголы и беседки из легких деревянных конструкций или из других материалов, умело оживленные зеленью, воспринимаются как яркие декоративные акценты. Вьющийся зеленый стебель на фоне стены, у арки или перекрытия делает их гораздо привлекательней. Удачный, точно отвечающий как характеру постройки, так и особенностям ландшафта подбор вьющихся растений создает искусные художественные композиции.
Под общим названием «вьющиеся растения» принято объединять многочисленные виды, обладающие способностью ползти вверх, цепляться за стены и опоры, виться около колонн, столбов, натянутой проволоки. Показателем их декоративных достоинств в одном случае выступает необычная форма листвы, в другом — яркая окраска плодов, в третьем — красота соцветий. Вполне допустимы сочетания нескольких растительных видов, например стелющихся с низкорослыми, ветвистых с цветочными, многолетних с однолетними. Зелень может создавать сплошной покров, допустимы также отдельные группки и одиночные растения.
Весьма существенным фактором нормального роста растений является микроклимат. В самых выгодных условиях в этом случае оказываются южные участки с обилием солнечного тепла. Северная сторона предпочтительней тогда, когда нужен влажностный режим; восточная и западная уравновешивают эти крайние случаи.
Материал для настила дорожек во дворе должен быть по возможности однородным. Наиболее подходящие — прямоугольные плиты. Если они уложены так, что по швам растет трава, то дорожка, естественно, сольется с газоном. Желательно, чтобы она вплотную примыкала к газону, тогда зеленый ковер не разорвется. Если дорожка проходит мимо цветочных клумб, то из того же материала, что и дорожка, оформляют бордюр, который будет предохранять клумбы от грязи во время дождя.
Интересна настилка из колотых каменных плит. Допустима мозаика из двух и более видов материалов, подобранных без лишней пестроты, например цементной плиты квадратного сечения и крупного гравия. Каменные и деревянные дорожки хорошо сочетаются с деревянным покрытием террасы.
По большей же части дорожки делают не столько в декоративных целях, сколько в утилитарных. Однако и в этом случае они должны быть сделаны красиво и качественно, чтобы могли служить длительное время. Конструкции дорожек могут быть разнообразными, в зависимости от состава покрытий и подстилающих слоев, а также от грунта основания. Наиболее простое устройство дорожек на песчаном грунте. Здесь достаточно по краям дорожек сделать бортики из полос дерна, а жёлоб заполнить песком. Уложенный дерн надо поливать несколько дней водой, чтобы он хорошо укрепился. На глинистых грунтах сначала делают подготовку из песка со щебнем (100—150 мм), по краям выкапывают дренажные канавки глубиной около 100 мм и заполняют их щебнем с песком.
Они будут выполнять роль кювета для сбора избытка дождевой воды. Верхний покровный слой делают из крупнозернистого песка. На торфяных почвах сначала подсыпают слой грунта 80—100 мм, уплотняют его трамбовкой и сверху укладывают щебень (до 100 мм). Края дорожки обкладывают крупными камнями или закрепляют другим материалом, а затем заполняют траншею крупнозернистым песком.
Главную дорожку на усадьбе или садовом участке, которая ведет от улицы к дому и дальше до хозяйственного двора, предпочтительно делать шириной не менее 0,8—1 м из более прочного и твердого покрытия, так как она испытывает значительные нагрузки. Ее делают из слоя тощего бетона (до 60 мм), уложенного по щебеночной подготовке. Края дорожки оформляют бордюрными плитами или кирпичом.
Чтобы бетон меньше трескался, его следует заливать не сплошь, а разделив дорожку (то же делают и для площадки под автомобиль) на полосы или квадраты с помощью реек, установленных на ребро.
Для устройства дорожек вместо монолитного бетона можно использовать бетонные плиты размерами 300x 300 или 400X400 мм и толщиной около 50 мм заводского или собственного изготовления. Их достаточно уложить на песчаную подсыпку толщиной примерно 50 мм.
Для автомобиля полотно дорожки или площадки не обязательно делать сплошным. Достаточно сделать две колеи для колес. Покрытие в данном случае может быть любым — бетонным, каменным, плиточным и др.
Оригинальным решением является выполнение дорожек, террас, ступенек и возведение подпорных стенок из бутового камня. Они устойчивы, хорошо гармонируют с газоном, их нетрудно укладывать.
Ограждения между садовыми участками делают в виде зеленых насаждений. Наружным ограждением усадьбы почти всегда служит забор высотой около 1,5 м, выполняемый из различных материалов. Хорошее ограждение получается из металлической сетки. Ее крепят к внешней стороне столбов или отдельные секции заключают в раму из уголков и устанавливают между столбами. Такое ограждение практически не дает тени. Часто применяют изгородь из штакетника, т.е. реек толщиной 19—25 мм и шириной 40—60 мм. Их набивают на две горизонтальные жерди, прибитые к столбам.
Деревообрабатывающие предприятия часто продают населению короткомерные кусковые отходы. Из них можно делать забор.
Давний способ изготовления забора — из жердей.
