Дерево является удобным для обработки и легким для сборки материалом. В деревянном доме создается наилучший микроклимат для проживания.
Деревянные рубленые дома строят из бревен хвойных пород зимней заготовки, так как такая древесина содержит меньше влаги, легче обрабатывается и меньше подвержена усушке, короблению и загниванию, чем древесина летней заготовки.
Самой старой и распространенной формой является сруб, дом при этом имеет массивные стены. Диаметр бревен принимают исходя из минимальных зимних температур. Так, при температуре —30 «С достаточно принять диаметр равным 22—24 см. Внутренние стены собирают из бревен диаметром на 2—4 см меньше. Чтобы получить ровные стены, бревна часто очесывают с двух сторон.
Бревенчатые рубленые стены состоят из бревен, уложенных друг на друга горизонтальными рядами и связанных в углах врубками. Один ряд связанных таким образом по периметру бревен называется венцом. Уложенные последовательно один на другой от основания стены до крыши венцы образуют сруб. Первый нижний венец называется окладным. На него, как правило, идут более толстые бревна, обтесанные на два канта: один с внутренней стороны, другой с той, которой бревно будет положено на фундамент. Для более устойчивого и плотного положения ширина канта в последнем случае должна быть не менее 150 мм. Венцы сплачиваются в паз, который выбирается с нижней стороны каждого бревна. Ширина паза колеблется от 130 до 150 мм. Лучшая его форма — полуокружность, худшая — треугольник. В пазы кладут теплоизоляционный материал: паклю, сухой мох, войлок.
Углы бревенчатых стен рубят с остатком и без остатка. При рубке с остатком, или в «обло», концы бревен перепускают за наружную поверхность стен на величину диаметра бревна. Рубка углов без остатка, или в «лапу», наиболее экономична по расходу древесины. При рубке стен «в обло» углы получаются непродуваемыми. Соединения такого вида могут быть простыми и сложными. При сложном соединении в верхних бревнах делают шипы, а в нижних — гнезда. При рубке стен «в лапу» углы получаются более холодными, поэтому их следует утеплять теплоизоляционным материалом и закрывать угловой доской. Чтобы исключить возможность сдвига бревен в «лапе», там иногда ставят потайной или коренной шип, размеры которого — около трети ширины и длины «лапы». Располагают его вплотную к внутреннему углу.
Для устойчивости венцы скрепляют между собой составными шипами: прямоугольными высотой 120—150 мм, шириной 50—70, толщиной 25 мм или круглыми диаметром 25—30 мм, которые ставят через 1,5—2 м по длине венца и в шахмат ном порядке по высоте сруба, а в простенке — один над другим (в количестве не менее двух).
Готовый сруб рекомендуется покрыть сверху толем, руберои дом или широкими досками и выдержать не менее года. Из-за усушки древесины и уплотнения заложенной в пазы пакли рубленые стены в первые 1 — 1,5 года дают осадку, достигающую 1/20 первоначальной высоты сруба. Поэтому его следует делать на 100—120 мм выше проектируемой высоты. Глубина гнезд для шипов также должна превышать высоту шипов на 15—20 мм.
Перед тем, как установить сруб на фундамент, на его поверхность, выровненную цементным раствором, укладывают гидроизоляцию из рубероида или толя, затем широкую, покрытую битумом доску-подкладку толщиной 50—60 мм, стелют паклю (стекловату, войлок) и кладут первый венец, на него, также по пакле,— второй и т. д. Над оконными и дверными проемами оставляют специальный зазор для осадки, равный 1/20 их высоты. Его заполняют теплоизоляционным материалом, а затем туда вставляют брусок и конопатят.
Швы между бревнами для уменьшения продуваемости дважды конопатят: первый раз — по окончании сборки здания, второй — после прекращения осадки стен, т. е. через 1 —1,5 года. Для конопачения применяют волокнистые материалы: пеньку, паклю, войлок и др.
