Эта статья находится в рубриках:

Технологии строительства


Расчет блочного столбчатого фундамента и отмостка своими руками


Кнопка поддержки.
Нажми - расскажи о нас друзьям!



От прочности основания сооружения зависит его долговечность. При закладке фундамента прежде всего следует изучить структуру грунта на участке, глубину его промерзания (на территории Беларуси она в среднем равна 1 м), уровень грунтовых вод. Лучшим основанием для фундаментов является однородный грунт: он равномерно осаживается, поэтому здание стоит более устойчиво.
Скальные грунты прочны, не сжимаются, не размываются и не промерзают. В этом случае закладывать фундаменты можно прямо на поверхности.
Хрящевые грунты (хрящ, гравий, обломки камня) не сжимаются и не размываются. Фундаменты следует закладывать на глубину не менее 0,5 м независимо от глубины промерзания.
Песчаные грунты легко вынимаются, хорошо пропускают воду, сильно уплотняются под нагрузкой и незначительно промерзают. Фундаменты можно закладывать на глубину от 0,4 до 0,7 м.
Глинистые грунты способны сжиматься, а замерзая,— вспучиваться. Если они находятся во влажной среде, фундаменты надо закладывать на расчетную глубину промерзания.
Суглинки и супеси — это смеси из песка и глинистых частиц. Суглинки содержат от 10 до 30 % глинистых частиц, супеси — от 3 до 10 %. Фундаменты на таких грунтах можно закладывать в пределах от 0,7 до 1 м.
Во влажных грунтах глубина заложения фундамента должна быть не меньше расчетной глубины промерзания.
Для каждой географической местности существует нормативная глубина промерзания грунта (Н) как среднее значение по многолетним наблюдениям в местах, очищенных от снега. В Минске она принимается равной 100 см. Однако следует отметить, что Даже в пределах Беларуси нормативная глубина промерзания может меняться. Поэтому перед устройством фундаментов следует выяснить глубину промерзания грунта в данном районе (в местной строительной или проектной организации).

Кроме состояния грунта, на глубину заложения фундамента влияет также положение уровня грунтовых вод (УГВ):если грунты имеют только небольшую естественную влажность (т.е. УГВ низкий) и расстояние до УГВ в период замерзания превышает глубину промерзания грунта плюс 2 м, то глубина закладки фундаментов должна быть не менее 0,5 м;
если расстояние УГВ в период замерзания меньше глубины промерзания грунта плюс 2 м, то фундамент следует закладывать на глубину промерзания, но его часть, находящуюся ниже 0,5 м, можно заменить песчаной или гравийной подушкой;
если расстояние до уровня грунтовых вод меньше глубины промерзания грунта, то фундаменты следует закладывать на глубину промерзания или на 0,1 м глубже;
глубину заложения фундаментов внутренних капитальных стен можно принимать равной 0,5 м независимо от глубины промерзания грунта.

/2_fundamenty

На выбранном для строительства месте снимают растительный грунт на глубину 200—300 мм. Участок выравнивают, наме чают место расположения фундамента, откладывая нужные расстояния подлине и ширине. Прямоугольность площадки измеря ют путем сравнения длин диагоналей.
Разбив место под фундамент, приступают к выемке грунта. Глубина траншеи зависит от состояния грунта. При глубине до 1 м стенки делают обычно вертикальными, а более 1 м — с небольшим уклоном. Ксли грунт сыпучий, в траншее устанавливается опалубка из щитов, которую вынимают после окончания работы.
Размеры фундаментов для одноэтажных и двухэтажных домов обычно одинаковы, так как нагрузки, передаваемые на основание, относительно невелики, и несущая способность грунта полностью не исчерпывается. Главными факторами, определяющими размеры фундамента, являются толщина стен, вид и глубина промерзания грунта. Наиболее рациональны фундаменты наи меньшего возможного объема. Поэтому, если позволяют условия грунта, следует применять столбчатые фундаменты, избегать необоснованного утолщения фундамента, при необходимости расширяя только нижнюю его часть (подошву).Фундаменты делают непрерывными (ленточные) или в виде отдельных столбов (столбчатые). Материалы могут быть самыми разными (рис. 26).

Фундаменты ленточные в основном возводят под здания с тяжелыми стенами (каменными, бетонными, кирпичными и т.д.). Такие фундаметны крепки, надежны, но требуют много материала. Они целесообразны при неглубоком заложении, а также для строений с подвалами. В качестве материала используют бутовый камень, бут, песчано-бетонный раствор с добавками щебня, гравия и т.д. Не рекомендуется устраивать широкий ленточный фундамент на всю его высоту. Расширенной следует делать только подошву фундамента, а верхняя часть может быть даже несколько меньше толщины стены.

/2_fundamenty

Фундаменты столбчатые возводят в основном под здания с легкими стенами —деревянными и каркасными. Столбы могут быть деревянными, бетонными, бутобетонными, каменными, кирпичными и др. Их ставят на расстоянии 1,5—2,5 м друг от друга и обязательно под углы дома, в местах пересечения стен, под стойками каркаса, тяжелыми или несущими простенками, прогонами, балками и другими местами сосредоточенной нагрузки. Фундаменты из каменных и кирпичных столбов выполняют соответственно из бутового камня и хорошо обожженного красного кирпича, лучше железняка. Плохо обожженный кирпич быстро разрушается. Минимальные размеры столбов из бутового камня — 600X600 мм, из кирпича — 510X510 мм. Столбы желательно армировать по высоте через каждые 250—300 мм арматурной сеткой или 6-миллиметровой проволокой. Под одноэтажные каркасные здания можно ставить угловые столбы из кирпича размерами 380X380 мм и промежуточные — 380Х Х250 мм.

/2_fundamenty

Для обеспечения необходимой статической прочности садовых домов легкой конструкции (щитовых, каркасио-щитовых) достаточно нескольких несущих опор, забитых в грунт на глубину его промерзания.
Цоколь — верхняя часть фундамента, возвышающаяся над землей на 500— 700 мм. Цоколь должен быть устойчивым к неблагоприятным климатическим условиям. Его выкладывают из прочных морозостойких материалов (камень, бетон, кирпич-железняк) и оштукатуривают цементно-песчаным раствором (1:3).
Забирка — простейший вид цоколя. Это тонкие стены между столбами фундамента, утепляющие подпольное пространство и предохраняющие его от пыли, влаги и снега. С внутренней стороны утепление производится шлаком, сухим песком. Забирки выполняются обычно из тех же материалов, что и столбы фундамента. Ширина бутовой забирки 200—300 мм, кирпичной — 1 или ‘/г кирпича. Она заглубляется в грунт на 200—300 мм. Если грунт глинистый, то под забиркой делают песчаную подушку толщиной 150—200 мм. Забирку оштукатуривают. Для вентиляции с каждой стороны дома в цоколе или забирке нужно делать по одному вентиляционному отверстию размером не менее 140X140 мм. Они должны располагаться на 150 мм выше уровня земли (не менее). С наступлением теплой погоды их открывают, а на зиму закрывают деревянными вкладышами или кирпичом и обмазывают глиной.
Для выравнивания фундаментов и цоколей по боковым сторонам крепят доски с ровными кромками, пространство в опалубке заливают цементно-песчаным раствором (1:3 или 1:4), выравнивают, разглаживают, просушивают и затем укладывают гидроизоляцию (см. ниже).

/2_fundamenty

Отмостки (рис. 28) служат для отвода атмосферных и других вод от фундамента. Они делаются шириной 500—1000 мм с уклоном от дома 1:10. Сняв растительный слой вокруг фундамента на глубину 100—150 мм, в образовавшуюся выемку закладывают слой мягкой глины, тщательно уплотняют ее, придавая нужный уклон. Затем засыпают песок с гравием (щебнем) или кирпичный бой и заливают цементным раствором или покрывают цементогрунтом. По краям отмостки рекомендуется прорыть канавку с уклоном для отвода воды, забетонировать или уплотнить ее гравием, чтобы не размыла вода, или уложить на дно распиленную вдоль асбестоцементную трубу.

/2_fundamenty

Для сохранения стен домов от грунтовых вод устраивают гидроизоляцию.
Предлагаем несколько способов изоляции фундаментов.
1. Слой цементно-песчаного раствора (состав 1:2) толщиной 20—30 мм выравнивают, железнят (см. ниже), сушат. Поверх стелят толь или рубероид (в один слой).
2. Готовят мастику из 1 части разогретого битума и 0,3— 0,5 части извести-пушонки, просеянной на частом сите. Известь можно заменить сухим просеянным мелом, смешивая его со смолой в пропорции 1:1. Горячую мастику наносят в 2—3 слоя (общая толщина должна быть 7—10 мм).
3. Настилают насухо два слоя толя или два слоя рубероида, но так, чтобы на концах швы перекрывались не менее чем на 150 мм.

/2_fundamenty

4. Наиболее надежная изоляция — на мастиках (толь —на Дегтевой, рубероид — на битумной). Верх фундамента покрывают мастикой и наклеивают на нее первый слой рулонного материала, который вновь покрывают мастикой, а затем наклеивают второй слой. Для этих работ применяются толь и рубероид без песчаных и каменных подсыпок.
В каменных и кирпичных фундаментах гидроизоляцию укладывают на высоте 150—200 мм от уровня земли. Если полы кладут на балки, то гидроизоляция должна быть на 50—150 мм ниже их.
Если в доме будет подвал, гидроизоляцию кладут на двух уровнях: одну — на 100 мм ниже пола подвала, вторую — в цоколе, на 150—250 мм выше отмостки. Стены и пол подвала изолируют следующим образом. При уровне грунтовых вод ниже пола подвала стены с наружной стороны (соприкасающиеся с грунтом) покрывают двумя слоями горячего битума. На пол кладут слой жирной глины (200—250 мм), уплотняют, покрывают слоем бетона (50 мм) и выравнивают. Спустя 1—2 недели его покрывают мастикой и наклеивают двухслойный ковер из рубероида или толя. Сверху кладут такой же слой бетона, выравнивают, покрывают цементным раствором и железняка.

/2_fundamenty

При уровне грунтовых вод выше уровня пола подвала его изолируют следующие образом. На пол укладывают слой мягкой жирной глины (250 мм), выравнивают и трамбуют. Затем помещают бетонную подготовку толщиной 100—150 мм и тоже трамбуют и выравнивают. Через 1—2 недели на бетон кладут 2—3 слоя толя на мастике. Поверх него кладут чистый пол толщиной 50 мм из цементно-песчаного раствора (1:3).
Каменные или кирпичные стены подвала с наружной стороны отштукатуривают цементно-песчаным раствором 1:3 и, как только штукатурка высохнет, покрывают двойным слоем мастики или наклеивают на мастике слой толя и снова обрабатывают мастикой. Вокруг стен у пола подвала следует сделать эластичный замок из пакли, смоченной в расплавленной битумной мастике или битуме. Особенно необходим такой замок в подвалах с глинистым грунтом, где наблюдается неравномерная осадка. Пространство между стенами и грунтом забивают жирной глиной слоем 250 мм и засыпают вынутым грунтом. Изоляцию стен с наружной стороны поднимают выше уровня грунтовых вод на 500 мм.
Чтобы снизить уровень грунтовых вод, на участке отрывают колодец, глубина которого ниже уровня пола подвала на 500—700 мм. Вокруг дома на расстоянии 1,5—2 м от него вкапывают вертикально дренажные трубы диаметром 100 мм с просверленными в стенках отверстиями. На дно их засыпают гравий, щебень.

Существует два способа.
1. На хорошо выровненный свежий цементно-песчаный раствор насыпают 2—3-миллиметровый слой сухого цемента и тут же заглаживают его лопаткой или кельмой. Цемент впитывает влагу, образует цементное тесто, которое, высыхая, не пропускает воду.
2. На выровненный свежий раствор накладывают 2—3-миллиметровый слой цементного теста и также заглаживают.
Материалы и растворы для фундаментов и цоколей, находящихся в различных условиях эксплуатации, приведены в таблице.

Вместе с этой статьей читают:

Древесно-плитные материалы - строганый шпон, калиброванные бревна, стеновые панели ДСП
Выбор материала для гидроизоляции плитного монолитного фундамента. Технология гидроизоляции фундамен...
Гидроизоляция фундамента битумной мастикой, битумно-полимерная обмазочная гидроизоляция, битум гидро...



Эта статья находится в рубриках:

Технологии строительства