Кровля — один из важнейших конструктивных элементов постройки, от которого зависит сохранность и срок ее службы, достоит она из обрешетки и лежащих на ней водоизолирующих слоев из шифера, толя, рубероида, черепицы или других кровельных материалов.
Кровли должны быть водонепроницаемыми (что обеспечивается правильной их конструкцией и качеством кровельных материалов), соответствовать противопожарным нормам, надежно отводить атмосферные воды, быть долговечными и доступными для ремонта, очистки от снега.
Кровлю необходимо делать сразу после того, как установлены стропила, чтобы они не намокли от дождя. Лучшее время для кровельных работ — сухие и теплые летние дни, а работы с применением мастик возможны только в такие дни.
Выбор типа кровли зависит от ряда факторов — природных условий (снеговых и ветровых нагрузок), угла наклона крыши, наличия тех или иных кровельных материалов, их стоимости и др. Чем больше угол наклона крыши, тем больше расход кровельных материалов, но в этом случае обеспечивается лучшая сохранность кровли: она дольше служит и требует меньшего ухода.
В малоэтажном сельском строительстве применяют различные типы кровель — асбестоцементные, металлические, из рулонных материалов и черепичные. Соломенные, драночные, гонтовые уже отошли в прошлое (хотя их нередко еще можно встретить).
Кровля из волнистых асбестоцементных листов (шифера) является наиболее распространенной. Этот материал имеет повышенную жесткость, что позволяет отказаться от сплошной обрешетки и значительно снизить массу и стоимость кровли. При укладке волнистых листов с перекрытием друг друга стыки практически ликвидируются и кровля становится водонепроницаемой. Листы кладут гладкой стороной наружу.
Основанием для асбестоцементной кровли служит обрешетка из реек, брусков, жердей или настил из досок. В этом случае расстояние между досками или брусками обрешетки должно быть 530 мм, чтобы швы перекрытий находились над доской или бруском.
Листы кладут горизонтальными рядами так, чтобы их кромки перекрывались на величину волны. При уклоне кровли до 30° каждый вышележащий ряд надо напускать на нижележащий на 120—140 мм, а при более крутом уклоне — на 100—120 мм. Листы можно располагать вразбежку (тогда их продольные кромки находятся в различных местах) или с совмещением кромок по всей длине (что требует обязательной подготовки листов). Во избежание получения утолщенных швов в местах перекроя углы листов срезают.
Покрытие выполняют следующим образом. К свесу обрешетки прибивают уравнительную рейку и на расстоянии 70 мм от бруска свеса туго натягивают шнур или прибивают доску, чтобы строго по прямой уложить первые листы. Затем определяют,с какой стороны будет вестись укладка: слева направо или наоборот. В первом случае у листов срезают левые углы, во втором — правые. Размеры среза зависят от величины нахлестки листов: обычно по длине листа — 120-140, по ширине — 103 мм. Можно укладывать листы и без срезки углов, но тогда между ними остается большой зазор, не будет плотной нахлестки. Это повлечет за собой проникновение снега или дождя, образование большого утолщения на стыках, в результате при снеговой нагрузке верхние листы могут лопнуть.
Покрытие конька ведется следующим образом. Прибивают брусок сечением 70×90 мм с двух сторон, вплотную закрепляя досками. Выступающий закрученный конек покрывают слоем рубероида и прибивают шиферными гвоздями коньковый элемент КПО-1 так, чтобы его широкий раструб был направлен в сторону фронтона. С другой стороны кладут коньковый элемент КПО-2, перекрывая первый на 100 мм. При отсутствии этих элементов конек можно покрыть оцинкованным железом, придав ему необходимую форму. Напуск по обе стороны конька должен быть не менее 200 мм. Зазоры между листами замазывают цементно-песчаным раствором состава 1:3. добавляя в него битый шифер, рубленую пеньку и т. п.
Листы шифера крепят специальными шиферными гвоздями с широкими нержавеющими шляпками. Отверстия для гвоздей делают только на гребнях волн, диаметром, на 2—3 мм большим, чем диаметр гвоздя. Пробивать отверстия гвоздем опасно, так как это может привести к появлению трещин. Но на практике отверстия, как правило, не сверлят, а пробивают. В таком случае делать это надо резкими легкими ударами, поворачивая гвоздь в разные стороны. Размеры листа 1420X710 мм при толщине 0,41—0,76 мм, масса от 3,25 до 6,0 кг.
Кровельную сталь укладывают по обрешетке из деревянных брусков сечением 50X50 мм, расположенных через 270 мм между осями. Укладка по сплошному настилу недопустима, так как в этом случае затрудняется проветривание нижней поверхности листа, что вызывает сильную коррозию. По коньку, под карнизные спуски и под разжелобки настилают доски толщиной 30— 40 мм.
Перед устройством кровли подготавливают так называемые картины из двух или трех листов кровельной стали, соединяемых фальцем по коротким сторонам. Листы картин для рядового покрытия плотно соединяются между собой. По торцевым сторонам листов устраивают лежачие фальцы 12 с таким расчетом, чтобы отгиб листа, расположенного выше по скату, находил сверху на отгиб нижележащего листа. При подготовке стоячих фальцев делается их отгиб в углах картин А.
Прежде чем начать покрывать крышу, надо тщательно осмотреть обрешетку, поверхность которой должна быть совершенно ровной. Рядовое покрытие металлических кровель при уклоне более 16° устраивается из картин, соединяемых одинарными фальцами 6. Если уклон меньше 16°, то для обеспечения водонепроницаемости соединение выполняется двойным фальцем 7 с обязательным покрытием его суриковой замазкой на натуральной олифе. При заготовке картин с двойным фальцем углы листов в местах загиба краев срезают на ширину загиба. Размеры двойного фальца — высота 40 мм с одной стороны листа и 70 мм с другой.
Соединение листов поперек ската выполняют лежащим двойным уплотненным фальцем 7 шириной 10 мм. Картины прикрепляются к обрешетке с помощью стальных кляммеров 10 — узких полосок, вырезанных из обрезков листовой стали размерами 150X20 мм. Клим меры прикрепляют гвоздями к боковым сторонам брусков обрешетки, пропускают в стоячий фальц между листами и загибают вместе с фальцем. Ставят их примерно через I 300 мм. Если уклон кровли более 30°, расстояние между кляммерами уменьшают до 650—700 мм и располагают их посередине листа и в местах закроя.
Для образовании гребня кровли на коньке у торца листов делают отгибы шириной с одной стороны ската 30, с другой — 60 мм.
В состав кровельных работ входят также заделка карнизов с устройством желобов и навесных труб, разжелобков и отделкой деталей. Покрытие карниза производится следующим образом. К опалубке по свесу кровли двумя гвоздями длиной 50 мм прибивают костыли из полосовой стали длиной 450 мм и шириной 25 мм. Настилы устанавливаются по шнуру через 600—700 мм с выносом на 100—150 мм от лицевой кромки карнизной доски. На нижней кромке спусковых листов крыши устраивают капельник, образуемый так называемой отворотной ленточкой, плотно обхватывающей нижний конец костыля. Верхние края спусковых листов прибивают к обрешетке через 400—500 мм кровельными гвоздями. Затем укладывают настенные желоба с уклоном к водосточным трубам не менее 1/20—1/25.
Особого внимания как при выполнении кровли, так и во время ее эксплуатации требуют сгибы листов в фальцах и гребнях. Все места с отставшей оцинковкой должны быть подкрашены.
Если металлическая кровля делается из черной стали, го перед укладкой ее необходимо покрыть с двух сторон олифой, а с лицевой стороны еще покрасить атмосферостойкой краской. Минимальный угол уклона для металлических кровель 20°. Такие кровли требуют постоянного ухода.
Черепичная кровля очень красивая, долговечная, несгораемая и почти не требует ухода, но дорогая и тяжелая (до 60 кг/м2). Она целесообразна при больших уклонах крыши.
Кровля из рулонных материалов применяется чаще для хозяйственных построек. При уклоне крыши менее 15° рулонная крыша является единственно возможной.
Количество слоев покрытия из рубероида зависит от уклона крыши: при 45° и больше достаточно двух слоев; при 20—40°— необходимо три слоя; при 5—15° — четыре; для плоских крыш — не меньше пяти.
Обычно мягкую кровлю настилают в теплую погоду (на сухое основание прочнее ложится мастика). Рулонный материал кладут по мастике на сплошном деревянном основании, вдоль ската. Настилать мягкую кровлю следует в два слоя, располагая их перпендикулярно или параллельно. На первый слой идет толь, под рубероид кладут пергамин или рубе роид подкладочный.
Перед наклейкой нижнюю сторону материала очищают полностью, а с лицевой — на ширину наклейки. Крупнозернистые посыпки (песок и слюду) удаляют жесткой щеткой или деревянным шпателем.
Наклеивают рулонный материал только на таких мастиках, которые указаны на его этикетке. Готовят грунтовку, щеткой или кистью наносят ее на основание. Как только она высохнет, равномерно наносят мастику полосами по ширине рулонного материала (на 1 м2 требуется примерно 1—2 кг мастики). Затем раскатывают рулон кровельного материала и приглаживают.
Второй слой кровли наклеивают так, чтобы его кромки перекрывали кромки ранее наклеенного материала на 70— 100 мм. На это покрытие кладут рейки и прибивают их гвоздями. Лучше применять треугольные бруски (квадратные бруски сечением 50X50 мм, распиленные по диагонали). Расстояние между ними должно быть на 100 мм меньше, чем ширина кровельного материала.
Например, если ширина толя 200 мм, то расстояние между брусками должно быть 1 100 мм. Нарезанные из рулонов полотна расстилают между брусками, а кромки завертывают так, чтобы они легли на бруски. Затем полотна выравнивают и крепят через 500 мм толевыми гвоздями. После этого нарезают полоски кровельного материала (колпаки) и. сложив по длине в два слоя, закрывают бруски (шов), прибивая толевыми гвоздями через каждые 50—70 см. Чтобы на наклеиваемых полотнах не оставалось пузырей, их надо хорошо разглаживать, а края тщательно промазывать мастикой. Плохо прижатый край полотна может пропускать влагу, которая при замерзании будет разрушать рулонный ковер.
На спусках кровлю завертывают под обрешетку не менее чем на 100 мм и также закрепляют толевыми гвоздями. На коньке и ребрах рулонный материал закрывают досками, предварительно загибая его на 120—160 мм.
Хорошо уложенная на мастике рубероидная кровля служит 25—30 лет. При обнаружении дефекта покрытия на поврежден ные места наклеивают заплаты, тщательно очистив их от грязи и пыли.
