Топ-100

Монтаж скрытой проводки в деревянном доме

Монтаж скрытой проводки в деревянном доме

Электропроводку в сельском и садовом домах устраивают с соблюдением технических указаний, которые выдаются местным отделением или участком энергосбыта. Монтажные работы должны производиться подрядными организациями или специалистами. К уличной однофазной электросети напряжением 127— 220 В дом, как правило, подключают через воздушную линию.

Для ее крепления используют крюки с изоляторами. В бревенчатые стены их вворачивают непосредственно, а для кирпичных стен рекомендуются сварные кронштейны с крюками, которые крепят на цементном растворе с наполнителем из щебня или кирпичного боя. Если дом невысокий, используют сварную конструкцию из трубы, кронштейна и крюков. При этом нижний провод должен проходить на расстоянии не менее 1 м от крыши. Мачту из оцинкованной трубы диаметром 30—50 мм крепят хомутами и растяжками.

Напомним, что провод — это одна или несколько голых или изолированных жил. Шнур отличается от него гибкостью (жила обязательно многопроволочная); жилы шнура соединены между собой скруткой или общей оплеткой. Кабель — несколько изолированных проводов в защитной герметичной оболочке.

Проводку от ввода до счетчика делают изолированным двух жильным проводом или кабелем с сечением каждого провода не менее 2,5 мм2 и обязательно цельным куском. В проходе через стену с наружной стороны устанавливают изолятор в виде воронки (носиком вниз), с внутренней — в виде втулки. Вместо изоляторов можно использовать свинцовую или поливинилхлоридную трубку.

Внутренняя электропроводка по исполнению подразделяется на открытую и скрытую. Скрытую проводку прокладывают внутри стен, под полом, под слоем штукатурки, в каналах строительных конструкций. При деревянных оштукатуриваемых стенах под провод подкладывают слой листового асбеста или делают на стене намет штукатурки толщиной не менее 5 мм.

При облицовке деревянных стен сухой гипсовой штукатуркой, фанерой, плитами и т. п. провод необходимо изолировать слоями листового асбеста с двух сторон. Для скрытой проводки используют провода марок АПН, АПВ, АППВ, АПРН. АППВС и др. Если изоляция проводов марок ППВ, АППВ, ППВС, АППВС без красителя, прозрачная, они предназначены для скрытой проводки. Для открытой проводки используют провода марок ПР, АПР, ПРВ, АПРВ, ПВ, АПВ и др.

Перед монтажом электропроводки необходимо определить места установки группового щитка, выключателей, розеток, светильников, стационарных электроприборов, произвести разметку проводов, мест их поворотов, проходов через стены. Для открытой проводки намечаются места крепления проводов.

В жилых домах высота установки розеток принимается с учетом назначения помещения и удобства подключения электроприборов (обычно 50—80 см от пола). Выключатели потолочных светильников устанавливают на высоте 1,5 м. У входной двери выключатели ставят так, чтобы открытая дверь их не закрывала.

В помещениях, где постоянно будут находиться дети, выключатели поднимают до высоты 1,8 м.

Внутри туалетных и ванных комнат выключатели ставить не разрешается. Розетки должны находиться на расстоянии не менее 50 см от заземленных металлических устройств.

Соединения и ответвления проводов всех видов электропроводок выполняют в соединительных коробках. Места соединений прополов не должны испытывать механических нагрузок, а их золяция по электрической прочности должна быть равноценной основной изоляции провода. Жилы заземляющих и нулевых защитных проводов соединяются с помощью сварки, а присоединение их к электроприборам выполняют болтовыми соединениями.

В проводниках, обеспечивающих защитное заземление или зануление, не должно быть предохранителей и выключателей.
Потолочные светильники подвешивают на металлических рюках, укрепленных в перекрытиях, и изолируют от крюков ластмассовой трубкой. Легкую осветительную арматуру допускается подвешивать на питающих проводах только тогда, когда ровода изготовлены для этих целей.

Однако во всех случаях местах контактных соединений в патроне и соединительной олодке на потолке провода не должны нести нагрузок. В целях электробезопасности токоведущие гильзы патронов должны быть присоединены к нулевому проводу, а центральный пружинящий контакт патрона — к фазовому. Более безопасными являются атроны с изолированной гильзой, так как цоколь ввертываемой лампочки окажется под напряжением только после того, как он будет «утоплен» в изоляционный корпус патрона. При открытой электропроводке провода закрепляют непосредственно на поверхности стен, балок, потолков, а также на изоляторах, в металлических и пластмассовых трубках.

Открытую электропроводку на бетонных, кирпичных или оштукатуренных деревянных стенах, в том числе и оклеенных обоями, выполняют плоскими проводами марок ААПВ, ППВ, АППР, защищенными проводами или легкими небронированными кабелями. Для этого в стене сверлят или пробивают отверстия диаметром 10 мм, в них вмазывают скобки, т. е. полоски из жести ириной 8—10 мм, или прибивают их дюбелями.

С помощью этих скобок крепят провода. Под скобками провода защищают слоем изоляционной ленты. На деревянном основании провода крепят гвоздями длиной 20—25 мм. Под провода следует подложить плетеную асбестовую ленту. Сначала гвозди забивают примерно на 2/з длины молотком, а затем с помощью оправки. Расстояния между точками крепления провода должны быть: скобами — не более 400 мм, гвоздями — не более 250—300 мм. В месте пересечения проводов на один из них наматывают 1—2 слоя изоляционной ленты на участке длиной 25— 30 мм. В месте пересечения с трубами провода вводят в изоляционные трубки и устанавливают в вырубленные в стене бороздки, изоляционные трубки надевают на провода и в местах прохода х через стены.

Монтаж скрытой проводки в деревянном доме

При открытой проводке провода можно крепить к роликам оцинкованной проволокой или жилами отрезков проводов. В местах вязки провода дополнительно изолируют двумя слоями изоляционной ленты. На промежуточных роликах вязку можно выполнять поливинилхлоридным шнуром. Плетеный двойной провод марки ПРД надевают на ролики и привязывают тонкой тесьмой. Расстояние между роликами желательно делать одинаковым, примерно 800 мм, между проводом и стеной — не менее 10 мм.

Ответвительные коробки крепятся: к деревянному основанию — шурупами, к несгораемому — пластмассовыми дюбелями с шурупами.

Концы проводов, вводимых в ответвительные коробки или в коробки установочных устройств, откусывают плоскогубцами с запасом 65—75 мм, что обеспечивает при необходимости возможность повторного соединения жил и удобной замены розетки или выключателя. Жилы проводов соединяют в коробках и изолируют лентой в несколько слоев. Изолированные концы укладывают так, чтобы между собой они не соприкасались. Концы проводов прикрепляют к стене на расстоянии 50 мм от коробки. После выполнения всех работ коробку закрывают крышкой.

При открытой проводке выключатели и розетки защищенного исполнения ставят на прикрепленные к стене деревянные или пластмассовые подрозетники. диаметр которых должен быть на 8—10 мм больше устанавливаемого устройства.

Легкие небронированные кабели с двумя жилами крепятся металлическими скобами с одной или двумя лапками, а два-три кабеля — скобами с двумя лапками. Расстояние между точками крепления кабеля не более 500 мм. При изменении направления кабеля радиус его изгиба должен быть не менее 10 диаметров, а первую скобу от начала изгиба располагают на расстоянии 10—15 мм. При проходе через деревянную стену абсль помещают в отрезок металлической трубы, а через несгораемую стену — в пластмассовых трубках или втулках.

Электропроводку под мокрую штукатурку прокладывают проводами АППВ, АПВ, АПН, АППВС. Ответвительные коробки вмазывают в гнезда так, чтобы они выступали из стены на толщину слоя будущей штукатурки. Провода нарезают с запасом 100—120 мм на каждую сторону и закрепляют «примораживанием» к поверхности стен небольшими порциями алебастрового раствора. Через минуту-две после наложения раствора его нужно приплюснуть почти до изоляции провода для того, чтобы алебастровые островки не выступали над слоем штукатурки. Слой штукатурки накладывают на стены после закрепле ния коробок, проводов и введения концов проводов в коробки. Соединение проводов в коробках, установку выключателей и розеток производят после окраски стен или оклейки их обоями.

При отделке стен сухой штукатуркой (она крепится на рейках) провода прокладывают в пустоте между стеной и штукатуркой.

Чтобы при смене перегоревшей лампы или при ремонте патрона работа велась не под напряжением, выключатель должен соединяться с фазовым проводом. Для определения принад лежности гнезд розеток, клемм выключателей и патронов светильников фазовому проводу линии или ее нейтрали пользуются индикатором напряжения с неоновой лампочкой, который выпускают в виде отвертки. Если при касании индикатора к клемме неоновая лампочка светится, это означает, что данная клемма подсоединена к фазовому проводу. Если при замкнутом выключателе светильник горит, а индикатор не светится, то выключатель подключен к нейтрали (т. е. неправильно).

При устройстве электропроводки выбор сечения жилы провода определяется максимальной силой тока, протекающего по ней, и механическими нагрузками на провод. Рабочая температура проводов и шнуров в резиновой изоляции не должна превышать 65 «С, в пластмассовой — 70 «С.

Если в одной трубе или канале скрытой проводки располагается несколько проводов, то условия их охлаждения ухудшаются и допустимая сила тока должна быть уменьшена на 10—20%.

Для того чтобы определить максимальную силу тока, следует сложить мощности всех осветительных ламп и бытовых приборов, которые могут включатьсяодновременно. Силу тока (в амперах) находят по формуле I=P/U, где Р — суммарная мощность всех потребителей, Вт; U — напряжение, равное 220 В.

При малой силе тока сечение жил определяется механической прочностью провода. Исходя из этого сечение медной жилы должно быть не менее 1 мм2, алюминиевой — 2 мм2. Для открытой внутренней проводки на роликах сечение алюминиевой жилы должно быть не менее 2,5 мм2.

При монтаже электропроводки приходится выполнять много соединений проводов. Они должны обеспечивать надежный и долговечный контакт в электрической цепи с сопротивлением, не превышающим сопротивление целого проводника, иначе соединение будет нагреваться. Неразборные соединения выполняются пайкой, сваркой, опрессовкой, разборные — с помощью болтов, винтовых зажимов, штыревых выводов.

Монтаж скрытой проводки в деревянном доме

Винтовые контактные зажимы широко применяют для присоединения проводов к розеткам, выключателям и токонесущим элементам электроприборов. Винтовые зажимы необходимо выполнять с использованием шайб, которые препятствуют выдавливанию провода из-под крепления во время закручивания винта. Изгиб кольца на винтовом зажиме должен быть направлен обязательно по ходу часовой стрелки. При винтовом соединении втычного типа конец жилы вводится в зажим без формирования кольца. Перед выполнением соединения концы освобожденных от изоляции проводов зачищают мелкой шлифовальной шкуркой, которую следует смазать вазелином.

При выполнении соединений пайкой и лужением обычно применяют оловянно-свинцовый припой ПОС-30 или ПОС-40 (цифры означают процентное по массе содержание олова). Температура плавления их соответственно 255 и 234 «С. В качестве флюса (припайки) используют канифоль.

Вид соединения выбирают в зависимости от материала жилы, ее сечения. При пайке алюминиевых жил рациональна скрутка желобком. Бандажная скрутка удобна для жил больших сечений, которые трудно свить между собой. Для бандажа берут медную проволоку диаметром 0,6—1,5 мм. Бандажная проволока залуживается, как и каждая другая, подготовленная для пайки.

Электрическое освещение бывает общим, местным и комбинированным. При общем равномерно освещают все помещение, для чего мощные светильники подвешивают в центре потолка. Может применяться одна мощная лампа (100—200 Вт) или несколько. Многоламповые светильники имеют, как правило, две группы ламп, у каждой из которых есть свой выключатель. В этом случае получается три разных варианта освещения — каждой из группы ламп и общее.

Следует иметь в виду, что одна лампа накаливания дает больший световой поток, чем несколько ламп такой же суммарной мощности, т. е. выгоднее иметь одну лампу в 200 В, чем две по 100 В, а тем более — пять по 40 В.
Мощность ламп следует подбирать с учетом площади помещения и его назначения.

Например, площадь кухни равна 8 кв.м. Для ее общего освещения необходима лампа накаливания мощностью, равной 20 Вт/м2* 8 кв.м. = 160 Вт, т. е. можно взять лампу в 150 Вт. Но общее освещение всей комнаты нерационально доводить до уровня освещенности, требуемого на небольшом участке, например для чтения, приготовления пиши и т. п. В этом случае устраивают местное освещение с одноламповым светильником, расположенным вблизи рабочего места.

Рано или поздно электропроводка и бытовые электроприборы выходят из строя. Существенно продлевает сроки их жизни профилактика, которую можно делать своими руками.

Дефектный элемент в неисправном приборе может быть выявлен по внешним проявлениям (недостаточный нагрев электроплиты, перегрев обмотки двигателя, искрение выключателя и т. н.), путем осмотра (ослабление контактных зажимов, износ коллектора двигателя в пылесосе и др.), электрическими измерениями (пробой изоляции между токонесущими элементами и корпусом прибора, обрыв в шнуре и т. п.).

Многие дефекты о себе внешне не сигнализируют (засорение смазки подшипников, износ коллекторных щеток и т. п.), но если их вовремя не выявить, то со временем могут произойти поломки, устранить которые будет трудно. Поэтому даже при самом простом ремонте, связанном со вскрытием корпуса, всегда необходимо делать осмотр всех элементов и проверку контактных соединений.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Ремонтила/ автор статьи

Меня зовут Игорь. Я являюсь мастером по строительству и ремонту помещений любого назначения. Выполняю практически любые виды ремонта и строительства. Масса положительных отзывов от заказчиков. Опыт работ более пяти лет.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Remontila.ru