В процессе эксплуатации погребов происходит механическое разрушение отдельных их элементов и нарушение гидроизоляции. Чаще всего нарушается гидроизоляция, ремонт которой наиболее сложен. Для этого вначале необходимо определить конструкцию погреба и выполненной при его строительстве гидроизоляции с тем, чтобы новая гидроизоляция совмещалась со старой по однородности применяемых материалов.
Нарушение однородности материалов ослабляет защитные свойства изоляции
Перед ремонтом погреб просушивают. Пол выравнивают стяжкой из цементно-песчаного раствора в соотношении 1:3. На стены и пол наклеивают 2—3 слоя рубероида на горячей битумной мастике по предварительно загрунтованным поверхностям (грунтовка — разжиженный битум). Листы наклеивают снизу вверх, тщательно разглаживая. Гидроизоляционный ковер лучше защитить от механических повреждений кирпичной кладкой в 1/4 или 1/2 кирпича, оштукатурив ее цементной штукатуркой состава 1:2.
При заделке трещин вначале производят их расшивку на глубину до о см н очистку от грязи, затем расшитые места заделывают цементом без добавления песка. На ведро воды при изготовлении цементной массы следует добавить 250 г жидкого
стекла.
Появление в погребе конденсата означает, что он холодный и его надо дополнительно утеплить, проверив предварительно состояние теплоизоляции, особенно потолков.
При просадке грунта вокруг погреба в результате воздействия талых, атмосферных и подземных вод следует грунт откопать и выполнить обратную засыпку пазух слоями земли с добавлением песка и щебня, хорошо уплотняя каждый слой.
При ремонте погреба обязательно нужно чинить отмостку. Она должна быть как можно шире, до 1,5 м, с уклоном 1:10 от погреба. Дефектные места отмосток откапывают, подсыпают гравий или щебень, уплотняют, укладывают бетон. При ремонте трещин можно использовать горячую битумную мастику.
Погреба в плотных глинистых грунтах подвергаются воздействию застойной воды, которая скапливается в обратной засыпке котлована. Устранить возможность подтопления погреба можно: соорудив водоотводную канаву с целью обеспечения быстрого отвода атмосферных и талых вод; устроив кольцевой дренаж для сбора дренирующей воды и сброса ее в пониженные места или в специальный водосборный колодец, а также оклеечную противонапорную гидроизоляцию из 2—3 слоев рулонного материала, широкие отмостки и кровлю с широкими свесами; выполнив стены и основание погреба из плотного, водонепроницаемого бетона. Для получения такого бетона необходимо брать цемент, песок и гравий в соотношении 1:1:4 или 1:2:3, а воду — в минимальном количестве.
Кладку бетона следует оштукатурить раствором из цемента и песка в соотношении 1:1.
В целях поддержания в погребе нормальных температуры и влажности должна быть обеспечена хорошая приточно-вытяжная вентиляция. Для этого лучше установить две трубы, в разных местах погреба. Входное отверстие вытяжной трубы располагают под потолком, а приточной — на высоте 0,5—0,6 м от пола. Движение воздуха по трубам происходит в результате разности температур в нижней и верхней частях погреба. Тяга возрастает с увеличением высоты вытяжной трубы, которую выводят выше конька крыши.
Сечение вентиляционных труб выбирают с учетом площади погреба. Так, при площади 6—8 м2 сечение принимают равным 120X120 мм. Если делают только одну вентиляционную трубу, ее сечение должно быть не менее 150X150 мм. Трубы, находящиеся в пределах чердака, необходимо утеплить.
Трубы делают из хорошо подогнанных досок толщиной 30— 40 мм и снабжают задвижками для регулирования воздухообмена. В небольших погребах можно установить одну вентиляционную трубу, разделенную на два канала. Один канал (вытяжной) начинается выше, другой (приточный) — ниже (рис. 268).
При недостаточной вентиляции воздух в погребе затхлый, там появляются плесень, конденсационная влага. Если в погребе зажженные спички гаснут, это свидетельствует о наличии углекислого газа. Концентрация его более 10% является опасной для человека. В таких случаях погреб необходимо тщательно проветрить: открыть люки, двери, а при недостаточной циркуляции воздуха можно внести ведро с горящими углями.
Ежегодно погреб необходимо чистить, проветривать, дезинфицировать.
Дезинфекцию можно осуществлять различными способами: побелкой известью с добавлением в раствор 10%-го медного или железного купороса, опрыскиванием сильным раствором марганцовокислого калия или табачным отваром (50 г табака на 1 л воды). Для защиты древесины от гниения ее необходимо обрабатывать антисептирующими препаратами (3%-й раствор фтористого натрия, 10%-е водные растворы медного и железного купороса, паста «Сенеж» и др.). При появлении на древесине грибка пораженные места следует удалить (и сразу сжечь подальше от дома), а все поверхности тщательно антисептировать. Каменные и бетонные детали, соприкасавшиеся с пораженной древесиной, надо выжечь паяльной лампой или газовой горелкой. Зараженную землю следует удалить и глубоко захоронить, а очищенный участок обработать 10%-м медным или железным купоросом и засыпать прокаленным сухим песком. После такой обработки погреб следует побелить два раза известью.
Оптимальная температура в погребе 2—6 °С при относительной влажности воздуха 85—95 %. При более сухом воздухе клубни будут подсыхать, при более влажном — прорастать и быстрее гнить. Для контроля температуры и относительной влажности воздуха в погребе следует установить психрометр. Для этого требуются два термометра. Шарик одного из них (мокрого) плотно оборачивают марлей и конец ее опускают в воду. Мокрый термометр показывает более низкую температуру, чем сухой (так как на испарение влаги затрачивается теплота). По разности значений сухого и мокрого термометров определяют относительную влажность воздуха.
Например, на сухом термометре 15 °С, на мокром — 13 °С. Разность показаний составляет 2 °С. Относительную влажность находим на пересечении строки, соответствующей температуре мокрого термометра 13 °С, и столбца, соответствующего разности показаний 2 «С. Искомое значение — 78%.
