При наличии вблизи водопровода требуется устройство отвода для подачи воды к строящемуся объекту.
Предварительно застройщику необходимо получить согласие на производство работ отделов водоканализации подземных сооружений горкомхоза. Из отдела водоканализации предварительно должны быть получены:
- данные об имеющемся свободном напоре в точке присоединения к уличному водопроводу;
- схемы узла присоединения с указанием глубины заложения сети;
- отметка лотка канализационного колодца в точке примыкания с указанием диаметра трубы городской линии.
Разрешение на прокладку водопроводных и канализационных сетей по проездам общего пользования (за пределами участка строительства) выдается отделами коммунального хозяйства (канализации, энергетики, связи и др.) совместно с отделом пожарной охраны.
Дворовая водопроводная линия может быть уложена из чугунных или асбестоцементных напорных труб диаметром 50 мм или из стальных оцинкованных труб диаметром 25-32 мм. До засыпки траншей линия должна быть испытана (опрессована) на давление, установленное отделом водоканализации.
Дворовую канализационную линию можно укладывать из керамических или асбестоцементных безнапорных труб диаметром 125 или 150 мм. Трубы укладывают с уклоном в сторону сети: при диаметре 125 мм — не менее 0,01 (10 мм понижения на 1 м длины трубопровода), а при диаметре 150 мм — 0,007 (7 мм понижения). Стыки керамических труб в сухих грунтах заделывают разогретой асфальтовой мастикой или мятой глиной с предварительной законопаткой раструбов. Асбестоцементные безнапорные трубы соединяют на асбестоцементных муфтах с конопаткой смоляной прядью и цементной заделкой.
Если в районе строительства отсутствует вблизи расположенный сетевой водопровод, то водоснабжение строительной площадки необходимо организовать из местных источников. Зачастую приходится сооружать шахтный колодец.
Размещать его лучше на границе соседних участков с таким расчетом, чтобы соседи-застройщики сооружали его совместно. Это и быстрее, и дешевле.
Прежде всего, получают сведения о глубине залегания водоносного слоя, его мощности и направлениях движения грунтовых вод. Эти сведения можно получить из материалов геологических и гидрогеологических изысканий, имеющихся в районных отделах коммунального хозяйства. Если такие данные отсутствуют, то наличие грунтовых вод определяется по опыту эксплуатации соседних шахтных или трубчатых колодцев.
Задача получения сведений о глубине залегания водоносного слоя упрощается, если в ближайших селениях имеются действующие колодцы, и еще лучше, если колодцы сооружены невдалеке, по соседству. Существуют простые признаки, по которым можно определить близость воды от поверхности земли. Например, в таких местах растет более высокая трава, иногда вьются стаи мошек.
Колодец следует ставить не ближе 25-30 м от дома и особенно от проезжих дорог. Его не следует также ставить близко от глубокого оврага, так как много пройдет воды мимо колодца. Колодец надо ставить на пригорке, чтобы сток дождевой воды был от колодца.
Колодцы делают круглыми или прямоугольными. Сторона квадрата (если сооружать колодец с равными сторонами) равна 1,2-1,4 м. Стенки устраивают преимущественно из дерева, можно применять также бут, кирпич и даже плетень в виде корзин.
Применяется дерево разных пород: дуб, сосна, осина, ольха, вяз, береза. Наиболее долговечен дубовый сруб. Преимущественно используют сосну и ель. Их укладывают в верхней части колодца, а в нижней — вяз и ольху, которые долго лежат в воде, не сгнивая.
Конструкция колодца включает водоприемную часть, ствол и оголовок (рис. 7 а, б). Водоприемную часть и ствол делают большей частью срубом «в лапу» (рис. 7 в, г) (без выступающих деревянных частей). Отдельные звенья рекомендуется соединять шипами. На бревнах необходимо делать пазы для обеспечения необходимой плотности сруба, чтобы в колодец не попали через щели песок и земля.
Вырытый грунт извлекают из колодца деревянным воротком с железными ручками (рис. 8). Держится он на стойках и вкладывается ручками в их проушины. Стойки выпиливаются из соснового леса толщиной 15 см и длиной 200-220 см. Их зарывают в землю на глубину 80-100 см. Проушины выдалбливают точно по толщине ручек, ниже проушины стойку стягивают кольцом из обручного железа.
Если учесть, что стойки необходимо ставить на расстоянии 30-35 см от сруба, то длина воротка составит 250-260 см.
Толщину валка принимают 25 см. Чтобы канат не набегал на одну сторону, надо правильно установить стойки. Ручку воротка делают из круглого железа толщиной 3-3,5 см. Железный прут загибают под прямым углом три раза. Общая длина прута 150 см, из них 45- 50 см приходится на длину ветви, входящей на валок; 50 см— на длину ветви, составляющей непосредственно ручку для вращения валка; 5-7 см— на крючок на конце ветви, входящей в валок, 45 см — на ветвь, загибаемую за проушины стоек. Сваривать ручки из нескольких кусков железа нельзя.
С помощью циркуля на середине торца валка намечают место для паза, в который закладывается ручка. Для крючка делают углубление вниз (чтобы ручка не провертывалась в валке). Когда установлена ручка, паз заделывают деревянным клином. Клин подгоняют по ширине паза и для крепости закрепляют в двух-трех местах 100-мм гвоздями, которые забивают вкось.
На концы валка надевают железные кольца. Обе ручки (на противоположных концах воротка) заделывают с направлением колен в обратные стороны.
Приведем один из распространенных способов спуска сруба в колодец. Из-под нижнего венца, подпираемого упорами, грунт выбирают со всех сторон. Для большей прочности сруб необходимо рубить так, чтобы через каждые 3-5 венцов два нижних бревна были длиннее с каждого конца на 35-40 см, а в песчаных грунтах— до 45 см. При этом сруб подводят снизу. В стенках сруба делают углубления (печурки), в которые заводят концы удлиненных бревен. Затем звено венцов поднимают кверху рычагами или ручным домкратом и подклинивают деревянными клиньями или камнями. Для равномерной осадки сруба новые венцы расшивают досками с ранее уложенными венцами.
Венцы должны плотно прилегать друг к другу, чтобы в пазы между ними не сыпалась порода. Грунт выбирают сразу на глубину расстояния между печурками. Этот способ можно применять в плотных тяжелых грунтах (глинистых, каменистых); в разжиженных и сыпучих грунтах он неприменим. Если после слоев мягких пород залегают известняки или песчаники, то сруб на эту толщу можно не делать. Пригоняя отдельные срубины, необходимо точно разметить каждый венец, так как ошибка в одном месте влечет за собой необходимость переброски всех венцов.
Когда шахта колодца возведена, производят пробную откачку на достаточность воды. Затем засыпают дно чистым плотным камнем или щебнем. Многократной откачкой воды обмывают сруб. Вокруг оголовка колодца выбирают грунт (на глубину 25-30 см) и заменяют его глинистым. Затем землю плотно утрамбовывают и мостят камнем.
Оголовок колодца делают как продолжение сруба.
Способы добывания воды из колодца: кран-журавль, блок, вороток. Валок для добычи воды может быть короче, чем тот, о котором говорилось выше, и его можно сделать с одной ручкой. Толщина валка 20-25 см. На нем устраивают два деревянных круга — защита от сползания каната.
В обыкновенном шахтном колодце наиболее удобным и производительным является подъем воды насосом, который обычно устанавливается внутри ствола.
